forum.neoczen.org

Disons qu'il faut faire gaffe. C'ets pas bon pour les briques de monter trop vite en température.
Et puis grosse puissance dans un espace limité = taux de charge défavorable

Tu entends quoi par taux de charge ?

Je laisse le général répondre, pas le temps de me replonger dans P=RI2 et tout ça, j'épluche déjà la notice du Rex

Concernant la couche d'oxyde sur le Kanthal le plus important c'est surtout de ne pas avoir de cycle brutal car son adhérence n'est pas très élevée et en cas de rétractation brusque elle craque.
Je serais intéresse par une source quand a un "rodage" aussi long.

rusteeed a écrit:Concernant la couche d'oxyde sur le Kanthal le plus important c'est surtout de ne pas avoir de cycle brutal car son adhérence n'est pas très élevée et en cas de rétractation brusque elle craque.
Je serais intéresse par une source quand a un "rodage" aussi long.

ici: https://www.prosiref.com/fil-1300.html

Par contre y'a une erreur pour la donnée Ω/m, elle est identique quelque soit le diamètre du fil.
0.4615 Ω/m est bon pour 2mm
1mm = 1,8462 Ω/m (4,50€ pour une résistance de ~2500W, 11 mètres)
3mm = 0,2051 Ω/m

MrOucho a écrit:Tu entends quoi par taux de charge ?

Le rapport puissance /surface de fil
Contrairement à ce que tu disais il y a toutes les infos sur les internets.
De memoire cherche smart2000

Plus qu'à commander la semaine prochaine.


Béton cellulaire: 12€ les 3 carreaux (YTong)
Brique réfractaire: 108€ les 3 carreaux (JM23)

Un p'tit post au sujet des SSR.

Il faut savoir que ceux vendu avec les rex-C100 sont des contrefaçon/de qualité douteuse et en cherchant sur youtube vous pouvez trouver des électroniciens qui les passent au crible. Ils sont donné pour 40A max mais il ne faut pas du tout s'y fier au risque de les voir bruler.
Perso, je compte pas dépasser les 10A

Coté refroidissement, il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Plus ça chauffe et moins de courant passe.
Un exemple ici d'un SSR de marque X:


Ligne rouge, un bon radiateur.
Ligne verte un radiateur moins performant.
La ligne bleu, pas de radiateur.

Etant donné la qualité des SSR fournit par les chinois, les courbes devraient tomber plus rapidement... ne pas se fier non plus à la doc technique du modèle, elle n'est pas fiable du tout sur ce point.

Récupération d'un vieux radiateur de Pentium Pro, perçage de 2 trous


Un peu de pâte thermique pour PC


Et on vis


à suivre...

Un p'tit post au sujet du calcul de la résistance


Calcul de la résistance

Résistance à 20°C = Tension d’alimentation² / Puissance / Facteur de température

Le Facteur de température du Kanthal est de 1.04 au dessus de 1000°C

Je pars sur un four d'une puissance de 1800W.

Résistance = (230v x 230v) / 1800W / 1,04 = 28,26Ω


Calcul du diamètre du fil

Diamètre du  fil = (facteur de température / pi) x Racine cubique de ((Puissance² / Tension alimentation²) x (Résistance du fil en Ω.mm²/m) x Facteur de température) / Taux de charge sur le fil souhaité) )

Un taux de charge faible, proche de “1” donnera une longue durée de vie à la résistance (watt/cm²).

(1,04/3,1415) x ∛ ( ( (1800w x 1800w) / (230v x 230v)) x 1,45 x 1,04) /1 )
= 0,331 x ∛( ( (3240000 / 52900) x 1,45 x 1,04) /1 )
= 0,331 x ∛( ( 61,2476 x 1,45 x 1,04 ) /1 )
= 0,331 x ∛( 92,3614 /1 )
= 0,331 x 4,52 = 1,49mm

Fil de 1,5mm Kanthal A1 = 0,8205Ω/m
28,26Ω / 0,8205 = 34,44 mètres

Taux de charge à 2,1
= 0,331 x ∛( 92,3614 /2,1 )
= 0,331 x 3,52 = 1,16mm

Fil de 1,2mm Kanthal A1 = 1,2821Ω/m
28,26Ω / 1,2821 = 22 mètres


Vérification du taux de charge

Taux de charge = Puissance / ( Diamètre du fil x pi x 10 x Longueur du fil )

1800w / (1,5mm x 3,1415 x 10 x 34,44) = 1,11

Taux de charge à 2,1
1800w / (1,2mm x 3,1415 x 10 x 22) = 1,74

Le p'tit schéma kivabien.

J'ai fait le choix de 2 résistances en parallèle, le kanthal en 1mm est à moins de 50c le mètre alors qu'au dessus c'est minimum 2,5 - 4€ le mètre.

La tension à mon domiciles est très exactement de 230V. J'aurais donc 2 résistances de 949,3W chacune.
En 230V ça donne une puissance totale de 1898,6W pour un taux de charge de 1,001W/cm²

en 220v, 1737W, 0,916W/cm² et en 240v, 2067,2W, 1,09W/cm²

J'ai un différentiel de 25A qui traine ainsi que du magnéto-thermique de 16A qui seront installé en amont.
Le montage devrait pas dépasser les 9A

Un interrupteur général 16A qui coupe la phase et le neutre avec led intégré.
Un microrupteur avant le SSR qui servira à couper la tension quand la porte sera ouverte.
Je fais passer obligatoirement la phase par le SSR, couper le neutre n'évitera pas de se prendre une beigne en touchant la résistant. Une led en sortie du SSR pour confirmer qu'il y a bien du courant qui sort (ou pas).



à suivre...

Un p'tit post sur le design.

Il y a une boite près de chez moi qui fait de la découpe et pliage de tôle. Sur un truc en ligne j'en ai pour 65€ juste une tôle en U alors qu'à coté de chez moi c'est 1 tôle en U et 2 plates pour 10€ de moins alors je vais l'habiller entièrement.



Design:


Ca devrait me faire un p'tit four sympa et pas vilain en prime pour environ 350€ tout compris. (280€ si j'enlève les 70€ de frais de port divers)

Plus qu'à dessiner le mécanisme de la porte.

Top...

Il sera beaucoup plus design que le mien avec tôle de récup de boitier de PC à 0€.
Tu fais les choses bien, comme tu l'avais annoncé.

Un p'tit post pour le système de verrouillage.

orca a écrit:Il sera beaucoup plus design que le mien avec tôle de récup de boitier de PC à 0€.
Tu fais les choses bien, comme tu l'avais annoncé.

Merci

Porte dans le même style que les fours rockblade mais j'aime pas leur système de languette à rallonge et encore moins l'aimant.
Ici c'est un p'tit crochet sur la porte qui nécessite de forcer un peu pour la fermer et pareil pour l'ouvrir. Le mécanisme à l'intérieur du four sur la parois gauche.
Une fois fermé le ressort exerce une force qui oblige le placage de la porte sur le four.

J'ai pas cherché bien loin, quitte à faire du couteau autant faire un mécanisme de couteau

Y'a pas toute les mesures, j'ajusterais lors du montage.



à suivre...