[TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar Violatululu » 08 Juin 2019 03:52

Merci Thomas.R !

Je l’ai acheté dans l’antenne parisienne d’une boutique de Reims spécialisée dans le couteau japonais qui vend aussi en ligne

Elle m’a effectivement été vendue pour une pierre de polissage équivalent à du 10-12000 et elle est très agréable à utiliser

Mais en fais je m’interesse Aux jnat, je cherche un peu de documentation
Je vois des provenances ou appellation de comme aoto, Takashima, Wakasa, Ohira, Atagoyama,
Comme je ne connais pas grand chose j’aimerais savoir ce que j’ai pour avoir une idée et un point de repère en comparaison a ce que je vois par ailleurs !

Ohira suita tu dis ? Super ça m'avance Beaucoup ! Il y a des signes que je n’arrive même pas à déchiffrer pour les chercher dans un dico de Kanjis -_-
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar MartinJ » 13 Juin 2019 00:04

Salut tout le monde.

Un gros dossier sur le morfil ("burr" en anglais), en anglais donc, mais super intéressant, avec des bonnes images de microscopes... Bref de la bonne lecture pour progresser en affûtage.
http://knifegrinders.com.au/Manuals/Kni … g_book.pdf

Sur mes tests persos de CBN stones : (désolé pas de photo)

La pierre 80-150: L'efficacité des CBN stones sur les gros grains est vraiment AFFOLANT, le 150 mord plus fort et plus vite qu'une atoma 140, en laissant un état de surface moins dégueulasse (l'état de surface après passage sur la Atoma140 c'est un champ de ruines, ce n'est plus que désolation et misère), le 80 c'est une boucherie.
Sur un mora carbone vous pouvez aplatir l'émouture en quelques dizaines de minutes je pense, ou en faire un convexe en moins de 10 minutes.

Sur les grains 240-400: très bon état de surface en sortie, toujours très rapide, y'a une vraie différence de vitesse aussi bien sur des aciers mous que sur des "supersteels" (le 240 est idéal pour refaire un tranchant en 4 secondes après avoir repris une pointe cassée par exemple.
La 400 est plus rapide que la 400 de chez Nani pro, mais laisse un plus gros burr. J'ai du reprendre un cleaver pour un resto y'avait des dents de 3mm de profondeur, j'ai raboté la lame à 90 sur une atoma 140, puis refait un tranchant vraiment très vite avec la pierre 240 - 400.
Autre exemple de truc faisable: reprendre rapidement un "faux puukko" en acier CPM style bench 200, TOPS BOB etc pour en faire un vrai scandi, sans creuser d'un tiers une pierre en céramique (RIP ma Shapton pro 220), testé rapidement sur un mora où j'ai fait un micro tranchant puis suis revenu très vite à du "full scandi".

Sur le S30V de Spyderco à la 400: formation de burr rapide, tranchant de sortie plus "collant" aux doigts, plus "mordant" que ce que j'obtiens avec la nani pro 400.

La pierre 800 - 1200 est plus difficile a appréhender pour moi: je n'arrive pas à en obtenir grand chose, j'ai l'impression de perdre du mordant sans progresser beaucoup en pouvoir "tranchant" (sur une feuille de papier par exemple pas de progression flagrante). Ce modèle est une nouvelle formule, je suis peut-être tombé sur un citron mais je crois surtout que je dois continuer à tenter des trucs. Bref à continuer les recherches mais c'est curieux, feeling très différent des deux autres.
Je commence à user mon Kapara que j'utilise pas à force de tester des finitions.

Remarques générales: L'usure est très lente, vraiment. J'ai affûté plusieurs couteaux dessus (y compris en supersteels), complètement refait un tranchant sur une "feuille", etc, pas d'usure notable et surtout elles sont toujours parfaitement plates. Alors que je sais pas si c'est ma méthode ou la quantité de couteaux que j'affûte mais je trouve que même les nani pro se creusent relativement vite (je les ré-aplanis toutes les 2 sessions à peu près)
Elles se nettoient bien avec n'importe quelle nagura, ce sont évidemment des splash and go.
Je rappelle qu'à la différence des "plaques" de diamant, celles ci n'ont pas une couche d'abrasifs collés sur une plaque mais une épaisseur qui va progressivement libérer de nouveaux grains d'abrasifs, comme une pierre céramique.
L'épaisseur de CBN varie selon les grains, quasiment du simple au double.
Systématiquement, le grain le plus "gros" est le plus épais en épaisseur, c'est bien vu.
Je pense qu'il va falloir vraiment longtemps avant d'en venir à bout, sur les gros grains ça n'a rien mais alors rien à voir avec la céramique, si vous faites du travail de gros mais n'avez pas de machines (exemple moi je suis en appart je peux pas mettre un mini back chez moi), ça peut être un bon investissement.
C'est environ 100 boules la pierre mais elles sont double face (bon ils ont mis les deux grains "proches" sur la même pierre c'est un peu con, j'aurai bien aimé une 240 - 1200 par exemple pour prendre une seule pierre avec moi en voyage), et la durée de vie semble bien longue.

Désolé y'a pas 1000 photos du rendu, en gros ça rend moins rayé dégueu que Atoma ou l'autre marque là (connue, jme souviens plus du nom j'aime pas trop), mais c'est plus agressif et moins poli que des céramiques.

Ce qu'il y a d'intéressant à faire serait de mélanger dans des progressions avec des céramiques, de s'en servir pour des usages particuliers (deburring par exemple, voire le PDF au dessus), Donc j'en suis qu'au début, ce qui est certain c'est que sur du gros ( inférieur à 400) y'a un vrai gain de temps, d'efficacité, et de longévité par rapport à une atoma par exemple. Pas essayé d'aplanir une autre pierre avec, c'est mon prochain test.
Pour moi c'est un investissement c'est certain, mais je savais ce que je voulais en allant chercher ce genre de matos.

Autre remarque maintenant que j'ai fini de lire le dossier sur le morfil: Les auteurs insistent bien sur ce qu'ils appellent le "carbide tear out".
Pour résumer ça: En affûtant des supersteels avec des pierres céramiques, l'abrasif n'est pas assez dur pour "déchirer" les carbures de vanadium ou de thungsten, donc la pierre ne polit que la matrice d'acier entre les carbures et restent au fil des gros carbures pas polis qui se barrent vite, ou s'écrasent.
ALORS qu'avec des pierres diamant (ou cbn) le diamant a une dureté suffisante pour "déchirer" les carbures et donc laisser un fil propre. Exemple en deux photos tirées du PDF:

Image

Voyez comme le fil semble dégueulasse au microscope: c'est parce que les carbures de vanadium sont gros (20 microns) et que les pierres céramiques n'abrasent que la matrice, pas les carbures.


Avec un affûtage avec des pierres à l'aluminium oxyde on obtient ça:

Image

Mais pour obtenir un edge durablement tranchant (en gros capable de raser un cheveu dans l'épaisseur plusieurs fois, et que ça dure après le premier passage dans un carton), faut opter pour le diamant qui est plus dur que les carbures.

Les CBN permettent ça, mais les pierres diamant "classique" aussi, ce qui explique sans doute en partie pourquoi tant de ricains fans de Benchmade et Spyderco affûtent avec des DMT (voilà c'est ça, DMT) l'avantage du CBN sera surtout la longévité.

Pour ceux qui veulent tester à peu de frais: la spyderco double stuff 2 a un côté céramique et l'autre en CBN (attention, super grossier au début, y'a une période de dégrossissage, comme toutes les pierres diamant)


Bisous.
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar Papat » 13 Juin 2019 10:57

Bon en résumé si ton acier est plus dur que ta pierre, c'est ta pierre que tu affûtes ! :mouarf:
Blaque à part, je comprends pourquoi la DC4, si décriée soit elle, m'a bien dépatouillé pour certaines lames.
En passant, je me demandais si j'étais pas un peu zinzin d'observer mes tranchants à la loupe. Me voilà rassuré, y'a plus zinzin encore ! thdw
Merci pour le lien en tout cas.
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar christobal » 13 Juin 2019 12:19

MartinJ a écrit:Mais pour obtenir un edge durablement tranchant (en gros capable de raser un cheveu dans l'épaisseur plusieurs fois, et que ça dure après le premier passage dans un carton), faut opter pour le diamant qui est plus dur que les carbures .


J'utilise pas de ¨pierres diamantées¨ et pourtant après quelques passes dans du carton les cheveux se hérissent de peur au contact du tranchant (lame en S35VN) . :wink:

Image
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar Papat » 13 Juin 2019 13:03

Bah, sur une chevelure brune, drue et rugueuse, même un peigne arrachera toujours un peu de matière ! :yet
Pour un blondinet délicat comme ma pomme, le cheveu plie bien avant que le métal puisse mordre. :mouarf:
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar MartinJ » 13 Juin 2019 13:08

christobal a écrit:
MartinJ a écrit:Mais pour obtenir un edge durablement tranchant (en gros capable de raser un cheveu dans l'épaisseur plusieurs fois, et que ça dure après le premier passage dans un carton), faut opter pour le diamant qui est plus dur que les carbures .


J'utilise pas de ¨pierres diamantées¨ et pourtant après quelques passes dans du carton les cheveux se hérissent de peur au contact du tranchant (lame en S35VN) . :wink:

Image


Bravo t'as niqué la science
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar christobal » 13 Juin 2019 14:15

MartinJ a écrit:Bravo t'as niqué la science

Ouai est j'en suis fier ! :mouarf:
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar MartinJ » 13 Juin 2019 14:18

TU peux donner ta progression? Ta méthode/matos?
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar christobal » 13 Juin 2019 15:06

MartinJ a écrit:TU peux donner ta progression? Ta méthode/matos?

Pour ce couteau (CRK Nyala) j'ai fait ça avec du matériel on ne peut plus simple .

J'ai tout d'abord repris le tranchant pour le remonter et réduire son angle avec une Dianova Lapstone Cook (oups du diamant ! *) puis j'ai utilisé du papier P1200, P2500, P4000 afin d'arriver à du poli plus que correct et pour finir avec un passage au cuir .

* La Dianova est un truc diamanté mais j'obtient les mêmes résultats sur des CPM en utilisant de vielles pierres cassées de meules de rectifieuses industrielles, j'utilise aussi des Shapton GS et autres (dont j'ai toute une panoplie) mais elles se bouffent trop rapidement en dessous du #1000 .

Le matériel utilisé sur le CRK .
Image

Ci-dessous une Shapton GS #120 complètement lessivée en compagnie d'une pierre de meule qui est largement tout aussi efficace pour les gros travaux (et ce sur tout types d'aciers) .

Image

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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar Papat » 13 Juin 2019 18:02

Dianova c'est du bon matos. C'est pas étonnant que tu aie des bons résultats avec des pierres industrielles de rectification aussi. C'est prévu pour des aciers traités durs.
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar MartinJ » 13 Juin 2019 18:19

Ben écoute chapeau en tous cas tu dois avoir une tenue d'angme et une gestion de la pressiob parfaites
Tranchement vôtre;

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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar Papat » 13 Juin 2019 18:56

MartinJ a écrit:Ben écoute chapeau en tous cas tu dois avoir une tenue d'angme et une gestion de la pressiob parfaites

"tenue d'angme" et "gestion de la pressiob" ?
:picole: thup
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar MartinJ » 13 Juin 2019 18:56

ouai c'est l'apéro
Tranchement vôtre;

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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar Papat » 13 Juin 2019 19:05

Ben c'est l'heure en effet ! 8)
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Re: [TUTO] L'affûtage à la pierre, pour les nuls.

Messagepar thomas.R » 13 Juin 2019 19:06

C'est plus ou moins la méthode de Lie-Nielsen que tu décris, christobal. ( en plus d'un guide je crois...)

J'utilisais cette méthode avant... ca donne de très bons résultats!
l'avantage c'est que selon ce que tu mets en dessous de tes abrasifs : marbre ou méplat rectifié, tu as toujours une surface de contact droite .
Après j'ai essayé une Jnat à main levée




Et depuis je suis tout les jeudis soir à 19h30 au groupe de parole pour addiction aux Jnats, d'ailleurs je suis à la bourre là
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