Affutage pour les novices

[baalot]

je m'suis rendu compte que je devais souvent "sous-affuter".

Comment-ça ?

Pour ma part mes couteaux de cuisine ont été aiguisés une fois sur du 2000, depuis je ne fait que redresser le fil avec un autre couteau tous les 2/3 jours, après ça ils passent le test du papier et accroche l'ongle comme il faut. De temps en temps un coup de DC4. Je trouve ça bien assez

Et mes couteaux servent tous les jours en cuisine.

Ben le fil de mes couteaux était parfois en meilleur état quand je commençais que ce que j'aurais pu en tirer à la 1000. Schématiquement hein, disons qu'à la 1000 je n'améliorait pas assez les choses en faisant potentiellement plus de bêtises.

Après je pense que c'est une connerie de dire "ça ça va toujours" ou "ça ça marche jamais".

ça dépend des couteaux, du gars... Par exemple moi, je tenterais pas de "redresser le fil d'un Cassca ou d'un truc bien vénère en carbone trempé à l'eau. Pour ce genre de couteau, un poil de 6000 de temps à autres pour garder la coupe de fou ça irait je pense.

Sur un acier plus "mou", yen a qui se contentent de quelques passes sur cuir chargé de pâte à polir après chaque utilisation.

Et attention hein, je suis pas un bon, mais ma DC4 par exemple, ça me donne un résultat que j'aime pas pour la cuisine. Par exemple, je comprends pas l'idée de les affuter le premier coup sur une 2000, si c'est ensuite pour se "contenter" d'un coup de DC4. Pourquoi pas partir sur la DC4 du début du coup ?

Ce qu'est important je dirais c'est de tâter et de se faire une idée de ce qu'on aime, geste, matos, finition... Parce que ya autant de méthodes que de gars presque.

[MonsieurGrognon]

J'ai parcouru ce fil enlong en large et en travers et ...bah j'en suis arrivé à la conclusion que je ne sais pas quoi prendre! L'affutage sur pierre japonaise serait une grand première, je n'ai pas envie de faire les choses à moitié mais je n'ai pas non plus envie d'investir 200 boules pour un set.

Conclusion j'hésite, si je ne devais prendre qu'une seule bonne pierre (au debut), Naniwa 800 ou Naniwa 1000 ou Shapton 1000 ? Avec un coup de passage au cuir ça semble suffisant selon certain donc ça serait le plan. Sinon kit skerper 220/1000/2000 mais j'aime bien investir dans du beau matos

[baalot]

Pour une seule, 1000 me semblerait un bon compromis, effectivement.

[Toinot]

Ben le fil de mes couteaux était parfois en meilleur état quand je commençais que ce que j'aurais pu en tirer à la 1000. Schématiquement hein, disons qu'à la 1000 je n'améliorait pas assez les choses en faisant potentiellement plus de bêtises.

J'imagine que c'était pas sur des couteaux tout venant...

Après je pense que c'est une connerie de dire "ça ça va toujours" ou "ça ça marche jamais".

ça dépend des couteaux, du gars...

Ce qu'est important je dirais c'est de tâter et de se faire une idée de ce qu'on aime, geste, matos, finition... Parce que ya autant de méthodes que de gars presque.

Ouais je suis d'accord avec ça

Et attention hein, je suis pas un bon, mais ma DC4 par exemple, ça me donne un résultat que j'aime pas pour la cuisine. Par exemple, je comprends pas l'idée de les affuter le premier coup sur une 2000, si c'est ensuite pour se "contenter" d'un coup de DC4. Pourquoi pas partir sur la DC4 du début du coup ?

Héhé parce que ma pierre en grain 2000 est à eau et j'ai bien souvent la flemme de la sortir pour un ou deux couteaux... Après j'ai crû comprendre qu'il y avait des différence de qualité en fonction des DC 4 ?

Mais en fait, ce que je voulais dire au final c'est qu'un novice n'a pas souvent des couteaux de Cassca à affûter, ni même un bon japonais indus'… La plupart des couteaux qui se retrouve dans les mains d'un novice en affûtage se suffira de pierres au dessous de 2000. Donc proposer tout un assortiment de pierres à un novice me semble le pousser un peu à la dépense inutile.

Là par exemple du 5000 pour un laguiole en 12c27 ça me semble un peu poussé. Non ?

Tout ça n'est que mon humble avis hein, je me permets de le poster, car vos réponses me font avancer aussi dans cet art du "coupe mieux qu'avant".

[manda]

C'est parce que vous reprenez jamais l'angle de vos burins...
Parce que si vous aimiez les couteaux qui coupent, vous auriez des biseaux secondaires à 20 degrés au lieu de 30 et vos couteaux couperaient.
Mais pour ça, faut une pierre 400 ou une patience de démon comme Hubert qui fait ça à la 1000...

[baalot]

Ha ben c'est certain hein, 5000 c'est pour le délire, 'fin le plaisir je pense, dans tous les cas.

Ben le fil de mes couteaux était parfois en meilleur état quand je commençais que ce que j'aurais pu en tirer à la 1000. Schématiquement hein, disons qu'à la 1000 je n'améliorait pas assez les choses en faisant potentiellement plus de bêtises.

J'imagine que c'était pas sur des couteaux tout venant...

Ben ça dépend en fait. Pour moi je dirais que ça dépend plus de combien de temps j'attends à partir du moment du "ça coupe plus de ouf". Y faut reconnaitre que j'ai beaucoup de couteaux et que donc yen a beaucoup qui restent "neufs" longtemps.

Je prenais l'exemple des offices parce que c'est ce que j'affute le plus. Plus utilisé pas juste par moi et puis j'aime qu'ils tranchent bien. Et pour le coup là, ça peut être du Cassca comme de l'office Coupat ou opinel à 10 balles (pas pour autant que c'est mauvais, on est d'accord).

[Toinot]

Ce qui me semble essentiel aussi et dont j'ai oublié de parler c'est la dureté des aciers : une lame à moins de 56 HRC, aiguisée trop fin, on est obligé d'y repasser très souvent pour garder son tranchant...

[Papat]

Tu peux affiler un recurve sur une pierre si tu utilises les bords de celle-ci. C'est plutôt coton mais ça fonctionne.

Oui, mais il faut préparer un peu la pierre, et savoir ce qu'on fait.
Pour un débutant, le recurve sur une pierre plate, en général ça se termine avec une lame qui bloque, une énorme dent et une pierre qui traverse la table en aquaplaning.

C'est bien pour cela que je disais que c'est plutôt coton, même pour un gars qui sait se débrouiller.

[Papat]

Ce qui me semble essentiel aussi et dont j'ai oublié de parler c'est la dureté des aciers : une lame à moins de 56 HRC, aiguisée trop fin, on est obligé d'y repasser très souvent pour garder son tranchant...

Sur un acier "mou" tu peux juste redresser le fil au fusil lisse ou au brunissoir si besoin.
Sur un acier "dur" le passage au cuir (enduit) suffira.
Même si chacun a sa méthode, celle ci doit effectivement être adaptée aux différents types d'acier.

[Ghjallone]

Ce que je comprends pas c'est genre "faire un biseau, pis un micro biseau". C'est pas pertinent pour tous les couteaux ça, non ?

J'veux dire, un full flat avec déjà un petit biseau secondaire, faudrait que j'y refasse encore un deuxième biseau ? Ou j'ai rien pigé ?

C'est utile sur certains couteaux qui utilisent un acier qui a un gros volume de carbure, et qui ne supporte pas un angle d'affutage fin... Genre le M390.
Tu donnes un angle ouvert au bout du bout pour pas que les carbures se barrent, avec un angle plus fin qui fait le lien avec l'émouture pour que le couteau coupe bien.
C'est une façon assez peu élégante de travailler, je trouve... Ça revient à faire un convexe grossier et à facettes.

[Papat]

Y'a pas que l'angle qui compte, y'a aussi l'épaisseur du tranchant, la finesse et le type de l'émouture. En fait, en fonction de ton utilisation d'un couteau, tu vas choisir une combinaison qui te convienne et adapter ton affûtage. Ça prend du temps ! C'est pour cela que j'aime bien les multilames pour les pliants, t'as en plus un profil de lame différent pour des styles de coupes différents.

[Ghjallone]

Non, pas pour le phénomène dont je parle. Certains aciers ont un angle limite en dessous duquel l'apex du tranchant s'effrite, et ça n'a rien à voir avec l'épaisseur au dessus du tranchant ni la géométrie de l'émouture.
Dans le cas du M390, cet angle est autour de 42° si ma mémoire est bonne. C'est un angle très ouvert, et ç'est pourquoi à mon avis, ces aciers offrent de meilleures performances avec un tranchant convexe. Ou un microbevel, pour ceut qui utilisent un système à guides.

[fanfouet]

Bon en tout cas j'ai testé - vite fait -la méthode Cliff Stamp aujourd'hui sur mon GEC#81 nouvellement reçu :

- 2-3 passes à 90 ° sur la Norton fine pour enlever l'apex pourri d'origine.
- Façonnage du tranchant à la Norton 220 (à l'eau mais la pierre a déjà été huilée). Je dirais à peu près 15°, passes alternées relativement fréquemment -> pas de formation de morfil (visible).
- Polissage (sommaire) du tranchant obtenu avec la Norton fine fraichement aplanie.
- Une dizaine de passes légères sur céramique Fine spyderco à un angle légèrement plus élevé pour établir un microbevel.

-> Test : ça pushcut du papier normal sans problème mais ça accroche un peu par endroit dans le papier d'annuaire : j'aurais dû insister davantage avec la Norton, il reste visiblement des vestiges de l'apex d'origine sur le premier tiers de la lame. Par contre le (reste du) tranchant est redoutable d’agressivité dès qu'on tire un peu -> un vrai laser à tomates.

- Quelques passes (à nouveau sur le microbevel) sur la coticule jaune : tranchant moins agressif mais sans doute un peu plus fin -> ça coupe le papier légèrement plus proprement mais ça mord un peu moins aussi.

Bilan à chaud après ce test rapide :

Je savais déjà qu'on pouvait obtenir un très bon tranchant sur une pierre relativement grossière (et qu'il était possible d'obtenir de bons résultats en passant directement à la céramique fine ou à la coticule après celle-ci) mais mes résultats étaient très aléatoires : à chaque changement de pierre j'essayais de retravailler tout le biseau secondaire (le tranchant), ce qui me prenait plus de temps et m'amenait souvent à arrondir l'apex.
Je ferai d'autres tests plus poussés mais le principe de façonner le tranchant sur une pierre assez grossière pour ensuite faire directement et en quelques passes seulement un microbevel adapté à ses besoins (plus ou moins dentu) me semble très intéressant (gain de temps + facilité d'entretien, notamment).

Je relance : des retours d'affuteurs chevronnés sur la méthode " 3 step shaprenning" de Cliff Stamp : vous pratiquez ? Des avis sur sa position anti-stropping à moins de 10 microns pour les couteaux ?

[fanfouet]

Je viens de refaire un test Norton fine + 20 passes à la coticule -> hair popping, presque pushcut dans le papier d'annuaire.

Moi qui voulais acheter un ensemble Naniwa Pro 1000 / 3000 / 5000 … Je ferai tout comme un barbare à la 400 + coticule/ spyderco fine en fait !

[littlecity]

Une variété spéciale de pierre de Locquirec trouvée en balade.
Une pierre des Pyrénées, le plus fine de leur gamme (je sais plus laquelle c'est, dans leurs dure, demi-dure, bercées, etc. je m'y perds).
Un petit bout de coticule plutôt tendre.
OK le tranchant ne brille pas comme un miroir de téléscope Herschel mais ça coupe déjà fort, et au quotidien c'est tout ce que je demande pour nourrir mes filles.
Ensuite, passages réguliers au cuir.
Avantage de la Pyrénées, c'est qu'elle ne coûte pas grand chose. On peut donc s'offrir une aire de jeu assez vaste pour des cuisine à grande lame. Le coticule employé pour faire un peu de boue magique suffit à obtenir un résultat acceptable.