Utilisation cuir à razoir

[gastonlagrat]

Bonjour,
j'ai récupéré un cuir a rasoir et de la pate puma verte.
Cependant je ne sais pas m'en servir.

Ma question est donc la suivante. Comment savoir de quel coté enduire la pate ?
Comment l'utiliser ?

merci

[freddy1]

un p'tit tour chez nos confrères et amis du CCC
http://coupechouclub.cultureforum.net/f … n-affutoir

[pwet]

ben …. ton cuir est neuf ? les deux cotés sont en cuir ? y'a pas une face deja verte ?

en gros faut mettre de la pate sur le cuir, pas trop juste un peu... quand tu voies le vert sur le cuir c'est bon. apres tu passes ta lame dessus avec le bon angle et aucune pression. en fuyant le tranchant sinon tu vas peler ton cuir. pour trouver l'angle tu poses ta lame a plat sur le cuir, sans pression dessus tu releves le dos petit a petit en avancant lentement. quand tu sens que le fil commence a mordre tu as ton angle.

la methode au dessus ne marches qu'avec un fil propre qui coupe. mais de toute facon amha un cuir n'est utile qu'avec un couteau qui coupe deja ou qui coupe encore. tu feras pas revenir un truc usé et tu n'auras pas de miracle apres les pierres si le couteau ne rase pas deja un minimum.

[littlecity]

ben …. ton cuir est neuf ? les deux cotés sont en cuir ? y'a pas une face deja verte ?

en gros faut mettre de la pate sur le cuir, pas trop juste un peu... quand tu voies le vert sur le cuir c'est bon. apres tu passes ta lame dessus avec le bon angle et aucune pression. en fuyant le tranchant sinon tu vas peler ton cuir. pour trouver l'angle tu poses ta lame a plat sur le cuir, sans pression dessus tu releves le dos petit a petit en avancant lentement. quand tu sens que le fil commence a mordre tu as ton angle.

la methode au dessus ne marches qu'avec un fil propre qui coupe. mais de toute facon amha un cuir n'est utile qu'avec un couteau qui coupe deja ou qui coupe encore. tu feras pas revenir un truc usé et tu n'auras pas de miracle apres les pierres si le couteau ne rase pas deja un minimum.

C'est ce que je faisais toujours au début. Puis j'ai remarqué qu'avec certains couteaux ça marchait mieux en appuyant alors que pour d'autres il faut carrément effleurer le cuir. Je sais pas pourquoi... (Je précise qu'ils sortent du coticule jaune ou de la face 6000 de la et coupent déjà vraiment bien avant la finition au cuir). Par exemple, le bradley alias (S30V angle assez ouvert), il faut appuyer, alors que le Caméléon de Reverdy doit survoler le cuir (K390PM, angle plus fermé). C'est dû à quoi? Je merde quelque part?

[aquinatis]

Ben moi j'utilise le cuir hyper souvent: et on fait revenir le tranchant rasoir de pas mal de couteaux (pas tous, mon rêver d'y en K190PM y est insensible). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pwet, on peut rendre rasoir un couteau qui ne l'était plus, par exemple après ne journée dans les bois. Bon je ne dis pas qu'on récupère des dents hein (ou alors en 1000 ans, mais ca marcherait aussi avec du PQ), ça reste de la finition. Ce que je fais souvent dans les bois, c'est le passer sur le bout de la ceinture de pantalon ( sans la pâte, et faut pas en être au dernier trou ) .

[cardoso5fr]

Sans pression dessus c'est pour un rasoir, le fil est super fragile et fin sur un rasoir. Sur un couteau, tu peux mettre un peu plus de pression sans crainte.

[gastonlagrat]

Merci les gars,

mon cuir n'est pas neuf mais il n'a pas servit depuis environ 20 ans,
est ce qu'il faut mettre de la pate sur les 2 faces ?
Il faut en rajouter à chaque utilisation ?

Merci encore

[cardoso5fr]

Si un coté est nu, il ne faut pas mettre de pâte dessus, c'est le coté qui sera utilisé après le passage à la pâte (le passage à la pâte sur un rasoir permet de raviver un peu le fil fatigué), le coté cuir étant utilisé quotidiennement avant chaque rasage.

Pour la pate, ce n'est pas la peine de recharger systématiquement, mais tu peux le faire quand même régulièrement, par contre quand le cuir et la pate commence à être un peu trop chargé en particules de métal , je nettoie d'un petit coup d'alcool la surface et je recharge ensuite

[Phare Aeon]

pas tous, mon rêver d'y en K190PM y est insensible

plaît-il ?

merde, il faut lire à haute voix pour comprendre … t'as utilisé un logiciel de reconnaissance vocale ou bien Barbara l'assistante de la modération est chez toi ?

[littlecity]

Meeeuuuuh non, c'est une licence poétique. Les Reverdy c'est des couteaux de poètes. D'ailleurs le coutelier est l'homonyme exact d'un poète, et il appelle sa technique de damas le "damas poétique". Tu vois, c'est cohérent, tout ça.

[pwet]

Sans pression dessus c'est pour un rasoir, le fil est super fragile et fin sur un rasoir. Sur un couteau, tu peux mettre un peu plus de pression sans crainte.

pas un conseil que je donnerai a un mec qui a jamais touché un cuir, quand tu as l'habitude tu sais doser mais au debut c'est tres facile d'appuyer un peu trop et d'arrondir un fil sur un cuir surtout quand on maitrise pas trop l'angle. d'autant qu'une fois que tu as arrondi ton fil au cuir tu es bon pour repasser sur ta pierre fine, tu corriges rien sur un cuir.

apres pour polemiquer un peu je me demande bien quelle difference il peut y avoir entre un couteau et un rasoir de ce point de vue la. je doutes que la finesse au dessus du fil influe beaucoup sur le comportement du cuir amha c'est exactement pareil, si tu appuies trop tu arrondis. sur un couteau tu as la difficulté de l'angle en plus.

Ben moi j'utilise le cuir hyper souvent: et on fait revenir le tranchant rasoir de pas mal de couteaux (pas tous, mon rêver d'y en K190PM y est insensible). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pwet, on peut rendre rasoir un couteau qui ne l'était plus, par exemple après ne journée dans les bois. Bon je ne dis pas qu'on récupère des dents hein (ou alors en 1000 ans, mais ca marcherait aussi avec du PQ), ça reste de la finition. Ce que je fais souvent dans les bois, c'est le passer sur le bout de la ceinture de pantalon ( sans la pâte, et faut pas en être au dernier trou ) .

bah c'etait surtout histoire de dire qu'un cuir c'est pas magique si tu n'as pas fait ton travail sur pierre en sortant un morfil et en le fragilisant correctement ca sert a rien de passer le couteau au cuir en esperant en sortir un rasoir. ca marches pas comme ca. ca ameliore un bon tranchant, ca corrige quelques approximations sur pierre mais pas plus. amha bien sur.

apres pour la maintenance ca dependra de ce que chacun considere comme un fil un peu usé.

[cardoso5fr]

Plus l'épaisseur est fine derrière le fil, plus cela va bouger facilement et sortir de l'axe qui va bien. Aprés chacun fait comme il sent, mais j'applique un peu plus de pression sur le cuir avec un couteau qu'avec un CC full hollow grind. Aprés j'suis un bourrin fini, donc j'suis pas forcément un critère. (et je passe que rarement un couteau sur le cuir, je me contente du passage à la frotte).

Sachant aussi que mon cuir est simplement un bout de 4mm d'épaisseur sur un morceau de bois et que la partie pate c'est du jean tendu de l'autre coté. Donc même avec de la pression c'est raide

[littlecity]

Comme on se sert des cuirs à rasoirs aussi pour nos couteaux, je me permets un petit déterrage et je copie ici la fin du super travail d'explication de Hagakure. Ça vient d'un autre fil qu'il a ouvert initialement sur l'affûtage à la pierre, mais toute la fin concerne les cuirs, et c'est de la belle ouvrage, avec photos, schémas, explis et tout et tout.

(…)
Résultat, les grosses et petites rayures ont fini par laissé une finition mat.
à ce stade le tranchant coupera vos poils sans problème, je pourrais me contenter de ce résultat comme "tranchant utilitaire", mais on va aller encore un peu plus loin...



4ème étapes :
- Le but est d'enlever les micro-micro rayures et transformer cette "finition mat" en "finition brillant", ce qui va aussi donner plus de netteté au tranchant.
- Non seulement vous aurez un tranchant plus féroce, mais surtout une grande fierté pour avoir transformé la bête en la belle...

- Ce que je fais au tout début sur le cuir, c'est plusieurs passages avec la lame bien couché pour enlever les imperfections au dessus du tranchant.

- Ensuite je peux passer à la finition sur le tranchant... angle un peu plus fermé mais sans forcer sur le cuir, faut tout de même sentir que ça frotte bien jusqu'à la pointe...



- Je vais dans le sens inverse des précédentes étapes sur les pierres. C'est à dire pour du ricasso jusqu'à la pointe...


- La même chose de l'autre côté de la lame... Et je fais le même process sur la face grise à 1µ



Tenez c'est cadeau un échantillon de mon ADN


FINISH !
Donc j'ai commencé avec ça

Et je termine avec ça



ASTUCE : je trouve que faire une progression au cuir en commençant sur le côté abrasif (croute) + p.polissage et finir sur le côté lisse (fleur), améliore nettement le résultat. Du moins j'ai l'impression que ça travail plus vite, le passage se fait plus facilement...



--------------OPTION + --------------------------------------

Avant le passage au cuir, je passe un petit coup de "pierre blanche" trouvable à moins de 4€ au Lidl du coin, ça va rendre la lame plus jolie. (et accessoirement nettoyer la salle de bain)
Je peux m'en passer, sinon je nettoie bien la lame avec un chiffon avant d'attaquer le cuir.


(Facultatif) J'observe le travail à la loupe, ce qui vous semble brillant à l'oeil, vu à la loupe c'est une autre histoire. De plus, ça me permet aussi de voir si le fil est bien droit sans anomalie.

Comme on peut le voir, le bord est d'une assez bonne netteté et le fil bien droit.
Si l’œil est votre outil de travail, pour les puristes, la loupe est un super assistant sans faille.


C'est très important de travailler sur le fil, vous pouvez avoir les bords qui brillent, si votre fil n'a pas été travailler correctement vous aurez un joli couteau mékicoupe-pas!
Donc toujours la priorité au fil.


Une fois que vous avez compris le "truc", que ce soit pour un petit fixe utilitaire ou un couteau de table, c'est le même procédé!
[*] Dégrossir > enlèvement des rayures > travail sur le fil > affinage > test du morfil > nettoyage "pré-polissage"> polissage

Peu importe l'acier, même sur du ZDP c'est crème... Mais j'avoue que la qualité des pierres fera toute la différence, faire une progression serré facilite vraiment le travail et donne un résultat plus homogène. En gros, ça s'affûte tout seul, chaque fois que vous passez à la pierre suivante ça va corriger les petites anomalies qu'on à laisser sur la pierre précédente.

J'entends la voix de bpc qui dit : faut moudre les angles !!
Voilà, après libre à vous d'explorer, de tester différents résultats, changement d'émouture, biseau plus haut, etc, etc... quand vous avez compris le processus vous pouvez donner la forme que vous voulez.




(…)

Ah oui, une petite précision pour les débutants, à propos du cuir...

Pour l'entretien de mes couteaux j'utilise du cuir assez large : 50cm x 8cm ( c'est bcp plus confortable je trouve)
Acheté (x2) chez decocuir, c'est pas le top du top, ni le moins cher, mais ça fait le job. Enfin, j'ai débuté avec ça et je m'en sers encore.
C'est celui là : http://www.decocuir.com/cuir-de-collet-vegetal-naturel-premium-pour-strop-8-x-50-cm-ep-33-mm-c2x3094981

rien à voir avec celui de droite, qui est destiné au coupe choux. C'est juste pour comparer la taille...



Sans prise de tête, j'utilise un pinceau pour appliquer l'huile



Avec la puma je dessine des lignes à l’horizontale, ensuite à la main je pousse en long.



Pour éviter le gâchis, j'enlève les résidus sur le côté abrasif.
ça c'est pour la lanière à puma .



Pour comparaison, côté croûte, entre la luxor en bas et la puma :


La luxor arrache beaucoup plus que la puma, ça donne l'impression de passer du moyen fin à fin.
Sur un opinel, après une 3k, rien que cette progression au cuir fera briller la lame tout en donnant un tranchant plus nette.

Après, je peux aussi continuer sur la face lisse, mais normalement juste avec le côté croute puma, ça tranche très bien.




Je rappel que c'est inutile d'utiliser un cuir + luxor verte si vous finissez à +8k, question de bon sens, si vous sortez en dessous de 2µ (à la pierre) et que vous enchainez avec un bâtonnet de polissage à 3µ. Dans ce cas votre progression est mauvaise, il faut toujours travailler pour réduire le grain.

Donc :
2µ > 1µ >0.5µ OUI!
2µ > 3µ >0.5µ NON!

Enfin c'est tellement évident pour les autres, mais pas toujours clair pour les noobs. C'est tout l'intérêt du post.…

Une façon comme une autre de travailler sur le cuir, avec du S30V.

Donc après la 3k ou 6k, il me faut lisser les angles et nettoyer les bords pour faciliter le passage sur la pâte puma.

1° La luxor à 3µ est très bien pour cette 1ère étape.
- Je pose à plat et j’exécute les passes avec une bonne pression, il faut sentir le bord, si besoin vous pouvez très légèrement soulever le dos pour sentir l'angle (pas le fil).


2° Je continue avec la puma (côté crôute), n'oubliez pas, il faut bosser sur les angles et les bords.


3° Toujours avec la puma, mais cette fois je bosse sur le fil.
- Bien soulever le dos, il faut sentir que ça frotte sur le fil, c'est de l'acier pas de la guimauve. Mais... moins fort que sur les précédentes étapes, il serait dommage de ruiner le travail sur la dernière ligne droite.


4° Dernière étape, côté lisse (fleur).
- Juste un chouilla de pression, le fil doit caresser subtilement/sensuellement la surface du cuir.
Perso sur du S30V ou acier dur, une passe dure 1 à 2 sec (j'aime pas m'endormir dessus donc je force un peu plus tout en travaillant plus vite).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les mouvements c'est au feeling, d'abord placez votre cuir de façon à travailler le plus confortablement possible. Exemple chez moi, quand je travail sur la face gauche de la lame, je place le cuir à la vertical, je trouve que c'est plus simple pour tirer vers moi.
En fait, ça dépend aussi de mon humeur, ça m'arrive de changer histoire de garder la main sur toutes les positions.

sinon ma position préféré est le 69. (mavie.com)




Pour les mouvements, j'ai pas de préférence, 2 méthodes :

1° Mouvement circulaire en bas.


2° Demi-cercle en haut.


Perso, sur des aciers durs je mets les doigts, pour plus de contrôle/feeling (en particulier sur la pointe), mais aussi pour mieux gérer la pression.


Attention au point de contact sur la fig. 2, je m'explique :
Suivant le profil de la lame, à vos débuts il est très probable que la pointe s'enfonce sur le cuir.


Si vous avez pas l'habitude, commencez doucement histoire de vous faire la main.
Le premier contact se situe sur les pointillés, la pointe ne doit pas être orienté en "tombant" sur le cuir.




Normalement, si vous avez bien bossé, le tranchant est bcp plus féroce, la finition mat se transforme en brillant, signe que les micros rayures ont disparu.




Un point important, suivant la façon dont vous avez travaillé sur les pierres, toutes les anomalies seront beaucoup plus visible après la finition au cuir.
A partir de là, vous pouvez mieux comprendre ou apprendre de vos erreurs : irrégularité du biseau, manque d’homogénéité sur la continuité du tranchant, angle plus fort d'un côté et moins de l'autre, etc, etc...


Ce sont des petits détails très subtil, qui nous pousse toujours à aller de l'avant, à nous améliorer, à comprendre et apprendre.
exemple sur la photo du haut, si l'on observe bien vers la pointe, l'angle est plus lisse donc mieux que sur le reste du tranchant.


J'arrive pas à savoir si j'ai trop attaqué à la pierre ou au cuir luxor 3µ, c'est pour cette raison que j'insiste sur un point : >>>> Chaque étape à son importance, de pierre en pierre, jusqu'au cuir.
L'affûtage c'est pas que les gestes et le matos, mais aussi de l'observation.



Voili voilou

[jojopointcom]

[littlecity]

Et la suite sur les cuirs (ce sont toujours des citations de l'autre fil. Prenez ça comme une initiative sauvage de fusion/déplacement artisanal(e)):

Super tuto, merci

Tu précises que tu fais la deuxième passe au cuir à la pâte (diamantée je suppose) 1 micron, mais pour la première passe, tu utilises quoi ? On dirait le vert de la pâte Puma.

Ca doit être le vert de la pâte Luxor. (3 microns)

(…)
Après 3k :
1- côté croûte + luxor verte 3µ
2- côté croute + luxor grise 1µ, ensuite même pâte mais côté fleur.

Sinon quand je monte à 6k:
1- côté fleur + luxor grise
2- côté fleur + puma

Sur le cuir, avec les aciers mou j'ai vraiment pas de "progression fixe", parfois je débute côté fleur, et d'autres fois non. La luxor à 3µ marche bien sur le 1095 et 12c27...
La grise commence à être un poil costaud à appliquer sur le cuir, alors la blanche c'est même pas la peine (ça vaut pas le coup).

Vu le prix du flacon, j'utilise le CBN uniquement pour les lames en 3V, ZDP, D2, M390, etc...bref steel geek. Mais sinon, j'aime bien la luxor à 3µ (vert), pas cher, efficace et durable.
Pour la puma, c'est pour le fin du fin, je me demande si c'est vraiment du 0.5µ?? Moi j'y crois pas... La plupart des pâtes sont souvent mélangés avec de la WAX, graisses animales, et d'autres trucs pour faire tenir la pâte, bien souvent le produit n'est pas pur à 99.99%.

Sur des sites spécialisés tu peux trouver de la poudre d'oxyde de chrome à 99.99%, c'est plus chero mais au moins c'est "casher", tu sais ce qu'il y à dedans. Après, la question c'est de savoir si on en à vraiment besoin pour fignoler un opinel.

J'ai pas à me plaindre des Luxor (sauf la blanche), mais le CBN c'est mieux.

oxyde de chrome à 99.99%, si tu test un jour , j'en ai .

oxyde de chrome à 99.99%, si tu test un jour , j'en ai .

Ça je connais: c'est l'un des pigments que j'utilise pour mes broyages de couleurs à l'atelier. Mais attention, la finesse de grain affichée par les fournisseurs est celle des grains de pigment individuels (pour beaucoup de pigments inorganiques ça tourne autour de 0,5 à 5 microns). En pratique une pure dispersion monoparticulaire est très compliquée à obtenir, et la poudre sèche est constituée d'agglomérats et d' agrégats de grains. Les premiers sont dispersés lors de l' écrasement de la pâte; les seconds sont quasi impossibles à dissocier: on peut les considérer comme des grains plus gros. Il en résulte que la granulométrie réelle est toujours plus grosse que ce qui est indiqué sur les fiches de données produit des fabricants..

Quand je vais à 10k, j'utilise que la puma ou cbn 0.5µ (dépend du schlass)
Pour les débutants, faire une progression à 3k et enchainé avec une luxor verte + puma, c'est déjà bien je trouve.


Sinon pour revenir à ce que disait Little, je suis parfaitement d'accord avec lui, les fabricants ne sont pas totalement transparent. En pratique, je m'en fiche un peu car les pâtes marchent bien, mais par principe de transparence, si on me donne un melon alors que j'ai demandé une pastèque. ça me donne juste l'impression de m'être fait carotté.

Ici c'est indiqué entre 0.3-0.5µ (en poudre), info ou intox?.
http://www.japaneseknifesharpeningstore.com/product-p/cropow3.htm

Ah oui, une petite précision pour les débutants, à propos du cuir...

Pour l'entretien de mes couteaux j'utilise du cuir assez large : 50cm x 8cm ( c'est bcp plus confortable je trouve)
Acheté (x2) chez decocuir, c'est pas le top du top, ni le moins cher, mais ça fait le job. Enfin, j'ai débuté avec ça et je m'en sers encore.
C'est celui là : http://www.decocuir.com/cuir-de-collet-vegetal-naturel-premium-pour-strop-8-x-50-cm-ep-33-mm-c2x3094981

rien à voir avec celui de droite, qui est destiné au coupe choux. C'est juste pour comparer la taille...



Sans prise de tête, j'utilise un pinceau pour appliquer l'huile



Avec la puma je dessine des lignes à l’horizontale, ensuite à la main je pousse en long.



Pour éviter le gâchis, j'enlève les résidus sur le côté abrasif.
ça c'est pour la lanière à puma .



Pour comparaison, côté croûte, entre la luxor en bas et la puma :


La luxor arrache beaucoup plus que la puma, ça donne l'impression de passer du moyen fin à fin.
Sur un opinel, après une 3k, rien que cette progression au cuir fera briller la lame tout en donnant un tranchant plus nette.

Après, je peux aussi continuer sur la face lisse, mais normalement juste avec le côté croute puma, ça tranche très bien.




Je rappel que c'est inutile d'utiliser un cuir + luxor verte si vous finissez à +8k, question de bon sens, si vous sortez en dessous de 2µ (à la pierre) et que vous enchainez avec un bâtonnet de polissage à 3µ. Dans ce cas votre progression est mauvaise, il faut toujours travailler pour réduire le grain.

Donc :
2µ > 1µ >0.5µ OUI!
2µ > 3µ >0.5µ NON!

Enfin c'est tellement évident pour les autres, mais pas toujours clair pour les noobs. C'est tout l'intérêt du post.…